Նորություններ և մամուլ

Այս սեզոնին թուրքական նորաձևության արդյունաբերությունը բախվել է բազմաթիվ մարտահրավերների՝ սկսած շարունակական Covid-19 ճգնաժամից և հարևան երկրներում աշխարհաքաղաքական հակամարտությունից մինչև մատակարարման շղթայի շարունակական խափանումները, արտադրության դադարեցման անսովոր ցուրտ եղանակային ճակատները և երկրի տնտեսական ճգնաժամը, ինչպես երևում է Թուրքիայի ֆինանսական ճգնաժամից: ճգնաժամ՝ ըստ բրիտանական Financial Times-ի:The Times-ը հայտնել է, որ այս տարվա մարտին գնաճը հասել է 20 տարվա առավելագույն մակարդակին՝ 54%:
Չնայած այս խոչընդոտներին, կայացած և զարգացող թուրքական դիզայներական տաղանդները ցույց տվեցին համառություն և լավատեսություն այս սեզոնին Ստամբուլի Նորաձևության Շաբաթում, արագորեն որդեգրելով իրադարձությունների և ցուցադրման ռազմավարություններ՝ ընդլայնելու և ապացուցելու իրենց գլոբալ ներկայությունը այս սեզոնում:
Ֆիզիկական ներկայացումները պատմական վայրերում, ինչպիսիք են Օսմանյան պալատը և 160-ամյա Ղրիմի եկեղեցին, վերադառնում են ժամանակացույցին՝ ընդմիջված ինտերակտիվ թվային առաջարկներով, ինչպես նաև նորաբաց ցուցահանդեսներով, պանելային քննարկումներով և թռուցիկներով Բոսֆորի Պուերտո Գալաթայում:
Միջոցառման կազմակերպիչները՝ Ստամբուլի կարի արտահանողների ասոցիացիան կամ İHKİB-ը, Թուրքական նորաձևության դիզայներների ասոցիացիան (MTD) և Ստամբուլի նորաձևության ինստիտուտը (IMA), համագործակցել են Ստամբուլի Սոհո տան հետ՝ տեղացիներին տրամադրելու ինտիմ ուղիղ ցուցադրման փորձ և այցելություններ ուղիղ հեռարձակման ոլորտի անդամների միջոցով: Միջազգային Այնուհետև լսարանը կարող է առցանց միանալ FWI-ի թվային իրադարձությունների կենտրոնի միջոցով:
Ստամբուլում նոր էներգիայի շոշափելի զգացում կար ֆիզիկական գործունեության ակտիվացման և ցուցադրման մեջ, երբ մասնակիցները կրկին անձամբ միացան իրենց համայնքներին կլիմայական պայմաններում: Մինչ ոմանք դեռ տատանվում էին, ջերմ զգացողություն էր տիրում:
«[մենք] կարոտում ենք միասին լինելը»,- ասել է տղամարդու հագուստի դիզայներ Նիյազի Էրդողանը։ «Էներգիան բարձր է, և բոլորը ցանկանում են լինել շոուում»։
Ստորև BoF-ը հանդիպում է 10 զարգացող և կայացած դիզայներների իրենց Նորաձևության շաբաթվա միջոցառումներին և միջոցառումներին՝ պարզելու, թե ինչպես են իրենց արշավներն ու ապրանքանիշի ռազմավարությունները զարգացել Ստամբուլում այս սեզոնում:
Շանսիմ Ադալին սովորել է Բրյուսելում, նախքան Sudi Etuz-ը հիմնելը: Դիզայները, ով պաշտպանում է առաջին թվային մոտեցումը, այսօր ավելի շատ կենտրոնանում է իր թվային բիզնեսի վրա և կրճատում է իր տեքստիլ բիզնեսը: Նա օգտագործում է վիրտուալ իրականության մոդելներ, թվային արվեստագետներ և արհեստական ​​ինտելեկտի ինժեներներ: որպես NFT պարկուճների հավաքածուներ և սահմանափակ ֆիզիկական հագուստ:
Շանսիմ Ադալըն իր ցուցահանդեսն է կազմակերպում Ստամբուլի Գալաթայի մոտ գտնվող Ղրիմի հուշահամալիրում, որտեղ նրա թվային նմուշները մոդելավորվել են թվային ավատարների վրա և ցուցադրվել 8 ոտնաչափ բարձրությամբ էկրանի վրա: Հորը Covid-19-ի պատճառով կորցնելուց հետո նա բացատրեց, որ դա դեռ « իրեն ճիշտ չի զգում», որ շատ մարդիկ միասին մասնակցեն նորաձևության ցուցադրությանը: Փոխարենը, նա օգտագործեց իր թվային մոդելները ավելի փոքր ցուցադրական տարածքներում:
«Դա շատ տարբեր փորձ է, ունենալով թվային ցուցահանդես հին շինհրապարակում», - ասաց նա BoF-ին: Ես սիրում եմ հակադրությունը:Բոլորը գիտեն այս եկեղեցու մասին, բայց ոչ ոք ներս չի մտնում: Նոր սերունդը նույնիսկ չգիտի, որ այս վայրերը կան:Այսպիսով, ես պարզապես ուզում եմ տեսնել երիտասարդ սերնդին և հիշել, որ մենք ունենք այս գեղեցիկ ճարտարապետությունը»:
Թվային շոուն ուղեկցում է կենդանի օպերային ներկայացումը, և երգչուհին կրում է այն սակավաթիվ ֆիզիկական կոստյումներից մեկը, որը այսօր անում է Ադալը, բայց հիմնականում Սուդի Էտուզը մտադիր է պահպանել թվային ուշադրությունը:
«Իմ ապագա ծրագրերը պարզապես իմ ապրանքանիշի տեքստիլ կողմը փոքր պահելն է, քանի որ ես չեմ կարծում, որ աշխարհին զանգվածային արտադրության համար այլ ապրանքանիշ պետք է:Ես կենտրոնացած եմ թվային նախագծերի վրա:Ես ունեմ համակարգչային ինժեներների, թվային նկարիչների և հագուստի նկարիչների թիմ:Իմ դիզայներական թիմը Gen Z-ն է, և ես փորձում եմ հասկանալ նրանց, դիտել, լսել նրանց»:
Գյոքայ Գյունդողդուն տեղափոխվել է Նյու Յորք՝ սովորելու ապրանքանիշի կառավարում, նախքան 2007 թվականին Միլանում միանալը Դոմուս ակադեմիային: Գյունդողդուն աշխատել է Իտալիայում՝ նախքան 2014 թվականին իր կանացի հագուստի պիտակը բացելը. Attitude Gökay Gündoğdu: մեկնարկել է համաճարակի ժամանակ։
TAGG-ը ներկայացնում է այս սեզոնի հավաքածուն թվային ընդլայնված թանգարանային ցուցանմուշի տեսքով. «Մենք օգտագործում ենք QR կոդերը և հավելյալ իրականությունը՝ դիտելու կենդանի ֆիլմեր, որոնք դուրս են գալիս պատի կախիչներից՝ անշարժ նկարների վիդեո տարբերակները, ինչպես նորաձևության ցուցադրությունը», - ասել է Գյունդողդուն BoF-ին։
«Ես ընդհանրապես թվային մարդ չեմ», - ասաց նա, բայց համաճարակի ժամանակ, «ամեն ինչ մենք անում ենք թվային է:Մենք մեր կայքը դարձնում ենք ավելի մատչելի և հեշտ ընկալելի:Մենք գտնվում ենք [մեծածախ կառավարման հարթակում] Joor-ը ցուցադրեց հավաքածուն 2019 թվականին և ձեռք բերեց նոր և նոր հաճախորդներ ԱՄՆ-ում, Իսրայելում, Քաթարում, Քուվեյթում»:
Չնայած նրա հաջողությանը, այս սեզոնին TAGG-ի տեղադրումը միջազգային հաշիվների վրա դժվար է դարձել»: Միջազգային լրատվամիջոցները և գնորդները միշտ ցանկանում են ինչ-որ բան տեսնել մեզանից Թուրքիայում:Ես իրականում չեմ օգտագործում մշակութային տարրեր. իմ էսթետիկան ավելի մինիմալիստական ​​է», - ասաց նա: Բայց միջազգային լսարանին գրավելու համար Գյունդոդուն ոգեշնչվել է թուրքական պալատներից՝ ընդօրինակելով նրա ճարտարապետությունն ու ինտերիերը նույն գույներով, հյուսվածքներով և ուրվանկարներով:
Տնտեսական ճգնաժամը ազդել է նաև նրա հավաքածուների վրա այս սեզոնում. «Թուրքական լիրան կորցնում է թափը, ուստի ամեն ինչ շատ թանկ է։Արտերկրից գործվածքների ներկրումը զբաղված է.Կառավարությունն ասում է, որ չպետք է մրցակցություն մղել գործվածքների արտասահմանյան արտադրողների և ներքին շուկայի միջև:Ներմուծման համար հավելյալ հարկ է պետք վճարել»։Արդյունքում դիզայներները խառնեցին տեղական արտադրության գործվածքները Իտալիայից և Ֆրանսիայից ներկրված գործվածքների հետ:
Կրեատիվ տնօրեն Յակուպ Բիցերը 2019 թվականին թողարկեց իր բրենդը՝ միասեքս բրենդը, 30 տարի թուրքական դիզայնի ոլորտում աշխատելուց հետո: Y Plus-ը դեբյուտ ունեցավ 2020 թվականի փետրվարին Լոնդոնի Նորաձևության շաբաթում:
Yakup Bicer-ի աշուն/ձմեռ 22-23 հավաքածուի թվային հավաքածուն ոգեշնչված է «ստեղնաշարի անանուն հերոսներից և նրանց կրիպտո-անարխիստական ​​գաղափարախոսության պաշտպաններից» և սոցիալական մեդիա հարթակներում քաղաքական ազատությունը պաշտպանելու ուղերձ է հաղորդում:
«Ես ցանկանում եմ մի որոշ ժամանակ շարունակել [ցուցադրել]», - ասաց նա BoF-ին: «Ինչպես մենք արել ենք անցյալում, նորաձևության շաբաթվա ընթացքում գնորդներին հավաքելը շատ ժամանակատար և ֆինանսական ծանրաբեռնված է:Այժմ մենք կարող ենք միաժամանակ հասնել աշխարհի բոլոր մասերին՝ թվային ներկայացմամբ կոճակի սեղմումով »:
Տեխնոլոգիայից դուրս, Bicer-ը օգտագործում է տեղական արտադրությունը՝ հաղթահարելու մատակարարման շղթայի խափանումները, և դրանով իսկ հույս ունի ապահովել ավելի կայուն պրակտիկա»: այն խնդիրը, որը նա ստեղծում է, ազդում է մեր ամբողջ առևտրի վրա:[...] Աշխատելով տեղական արտադրության հետ՝ մենք համոզված ենք, որ մեր [աշխատանքները] [ավելի ] կայուն են, և [մենք] կրճատել ենք մեր ածխածնի հետքը»:
Էջեն և Այշե Էգեն իրենց Dice Kayek ապրանքանիշը թողարկեցին 1992 թվականին: Նախկինում արտադրվել էր Փարիզում, ապրանքանիշը միացել է Ֆրանսիայի դե լա Կուտյուրի ֆեդերացիային 1994 թվականին և արժանացել Jameel Prize III-ին, որը միջազգային մրցանակ է ժամանակակից արվեստի և դիզայնի համար՝ ոգեշնչված իսլամական ավանդույթներով։ 2013. Բրենդը վերջերս տեղափոխեց իր ստուդիան Ստամբուլ և ունի 90 դիլեր ամբողջ աշխարհում:
Դայս Քայեքի քույրերը՝ Էջեն և Այշե Էգեն այս սեզոնին ցուցադրել են իրենց հավաքածուն նորաձևության տեսահոլովակներում՝ թվային ձևաչափով, որին նրանք այժմ ծանոթ են՝ նկարահանելով նորաձևության ֆիլմեր 2013 թվականից: Բացեք այն և վերադառնաք դրան: Այն ավելի արժեքավոր է: 10 կամ 10: 12 տարի, դուք կարող եք նորից դիտել այն: Մենք նախընտրում ենք դրա բազմազանությունը»,- ասել է Էչեն BoF-ին:
Այսօր Dice Kayek-ը միջազգայնորեն վաճառում է Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում, Մերձավոր Արևելքում և Չինաստանում: Փարիզում գտնվող իրենց խանութի միջոցով նրանք տարբերակեցին սպառողների փորձը խանութներում՝ օգտագործելով թուրքական մաքսերը որպես մանրածախ առևտրի փորձառական ռազմավարություն»: Դուք չեք կարող մրցակցել դրանց հետ: մեծ բրենդներ ամենուր, և դա անօգուտ է», - ասաց Այսեն, ով ասաց, որ ապրանքանիշը նախատեսում է այս տարի ևս մեկ խանութ բացել Լոնդոնում:
Նախկինում քույրերը իրենց բիզնեսն էին վարում Փարիզից, նախքան Ստամբուլ տեղափոխվելը, որտեղ նրանց ստուդիան կցված է Beaumonti-ի ցուցասրահին: Դայս Քայեկը լիովին ներդաշնակեց իրենց բիզնեսը և տեսավ, որ արտադրությունն ավելի շահավետ դարձավ, «մի բան, որ մենք չէինք կարող անել, երբ արտադրում էինք մեկ այլ գործարանում: »Արտադրությունը ներդնելով՝ քույրերը հույս ունեին նաև, որ թուրքական արհեստագործությունը կաջակցվի և պահպանվի իր հավաքածուում:
Նիյազի Էրդողանը 2009 թվականին Ստամբուլի Նորաձևության շաբաթվա հիմնադիր դիզայներն է և Թուրքական նորաձևության դիզայներների ասոցիացիայի փոխնախագահը և Ստամբուլի նորաձևության ակադեմիայի դասախոսը: Տղամարդկանց հագուստի շարքից բացի, նա 2014 թվականին հիմնադրել է NIYO աքսեսուարների ապրանքանիշը և շահել եվրոպական մրցանակը: Թանգարանի մրցանակը նույն թվականին։
Նիյազի Էրդողանը տղամարդկանց հագուստի իր հավաքածուն ներկայացրել է թվային տարբերակով այս սեզոնում.Հավաքածուն վաճառում ենք և՛ թվային, և՛ ֆիզիկապես՝ երկու ուղղությամբ գնալով։Մենք ցանկանում ենք պատրաստվել երկուսի ապագային»,- ասել է նա BoF-ին:
Այնուամենայնիվ, հաջորդ սեզոնի համար նա ասաց. «Կարծում եմ, որ մենք պետք է ֆիզիկական շոու ունենանք:Նորաձևությունը հասարակության և զգացմունքների մասին է, իսկ մարդիկ սիրում են միասին լինել:Ստեղծագործ մարդկանց համար սա մեզ պետք է»։
Համաճարակի ժամանակ բրենդը ստեղծեց առցանց խանութ և փոխեց իրենց հավաքածուները՝ դառնալով «ավելի լավ վաճառվող» առցանց՝ հաշվի առնելով համաճարակի ժամանակ սպառողների պահանջարկի փոփոխությունները: Նա նաև նկատեց փոփոխություն այս սպառողական բազայում. «Ես տեսնում եմ, որ իմ տղամարդու հագուստն է վաճառվել է նաև կանանց, ուստի սահմաններ չկան»:
Որպես IMA-ի դասախոս՝ Էրդողանը մշտապես սովորում է հաջորդ սերնդից: «Ալֆայի նման սերնդի համար, եթե դու նորաձևության մեջ ես, պետք է հասկանաս նրանց:Իմ տեսլականն է հասկանալ նրանց կարիքները, ռազմավարական լինել կայունության, թվային, գույնի, կտրվածքի և ձևի վերաբերյալ. մենք պետք է աշխատենք նրանց հետ փոխազդեցության մեջ»:
Istituto Marangoni-ի շրջանավարտ Նիհան Պեկերը աշխատել է այնպիսի ընկերություններում, ինչպիսիք են Frankie Morello-ն, Colmar-ը և Furla-ն, նախքան 2012-ին իր համանուն պիտակը հիմնելը՝ նախագծելով պատրաստի հագուստի, հարսնացուի և կուտյուրի հավաքածուներ: Նա ցուցադրել է Լոնդոնի, Փարիզի և Միլանի Նորաձևության շաբաթներին:
Այս սեզոնին նշելով ապրանքանիշի 10-ամյակը, Նիհան Պեկերը նորաձեւության ցուցադրություն անցկացրեց Çırağan Palace-ում՝ նախկին օսմանյան պալատում, որը վերափոխված էր հյուրանոցից, որը նայում էր Բոսֆորին: Ինձ համար կարևոր էր հավաքածուն ցուցադրել մի վայրում, որի մասին ես միայն կարող էի երազել»: «Տասը տարի անց ես զգում եմ, որ կարող եմ ավելի ազատ թռչել և գերազանցել իմ սահմանները»:
«Ինձ որոշ ժամանակ պահանջվեց, որպեսզի ապացուցեմ ինքս իմ երկրում», - ավելացրեց Պեկերը, ով այս սեզոնին առաջին շարքում նստած էր թուրք հայտնիների հետ՝ կրելով իր նախորդ հավաքածուների նմուշները: ազդեցություն Մերձավոր Արևելքում։
«Բոլոր թուրք դիզայներները պետք է ժամանակ առ ժամանակ մտածեն մեր տարածաշրջանի մարտահրավերների մասին։Անկեղծ ասած, որպես երկիր, մենք պետք է զբաղվենք ավելի մեծ սոցիալական և քաղաքական խնդիրներով, ուստի մենք բոլորս նույնպես կորցնում ենք թափը:Այժմ իմ ուշադրության կենտրոնում է իմ պատրաստի հագուստի և բարձր նորաձեւության հավաքածուները, որոնք ստեղծում են նոր տեսակի կրելի, արտադրվող էլեգանտություն»:
2014 թվականին Ստամբուլի նորաձեւության ինստիտուտն ավարտելուց հետո Աքյուզը մագիստրոսի կոչում է ստացել տղամարդկանց հագուստի դիզայնի ոլորտում Միլանի Marangoni ակադեմիայում: Նա աշխատել է Ermenegildo Zegna-ում և Costume National-ում, նախքան 2016-ին Թուրքիա վերադառնալը և 2018-ին տղամարդկանց հագուստի իր պիտակը բացելը:
Սեզոնի վեցերորդ շոուում Սելեն Աքյուզը նկարահանեց մի ֆիլմ, որը ցուցադրվեց Ստամբուլի Soho House-ում և առցանց.Նաև զգացմունքային»:
Որպես փոքր մաքսային բիզնես, Akyuz-ը կամաց-կամաց ձևավորում է փոքր միջազգային հաճախորդների բազա, որի հաճախորդներն այժմ գտնվում են ԱՄՆ-ում, Ռումինիայում և Ալբանիայում»: Ես չեմ ուզում անընդհատ ցատկել, բայց քայլ առ քայլ քայլ առ քայլ քայլ առ քայլ: և չափված մոտեցեք», - ասաց նա: «Մենք ամեն ինչ արտադրում ենք իմ ճաշասեղանի վրա:Զանգվածային արտադրություն չկա։Ես գրեթե ամեն ինչ անում եմ ձեռքով»՝ ներառյալ շապիկներ, գլխարկներ, աքսեսուարներ և «կարկատել, մնացորդ» պայուսակներ՝ ավելի շարունակական դիզայներական պրակտիկա խթանելու համար:
Այս փոքրացված մոտեցումը տարածվում է նրա արտադրական գործընկերների վրա»: Խոշոր արտադրողների հետ աշխատելու փոխարեն ես փնտրում էի ավելի փոքր տեղական դերձակներ՝ իմ ապրանքանիշին աջակցելու համար, բայց դժվար էր որակյալ թեկնածուներ գտնելը:Ավանդական տեխնիկա օգտագործող արհեստավորներ դժվար է գտնել. հաջորդ սերնդի աշխատողների ներգրավումը սահմանափակ է:
Գյոխան Յավաշը 2012-ին ավարտել է DEU Fine Arts Textile and Fashion Design-ը և սովորել է IMA-ում, նախքան 2017-ին թողարկել է իր սեփական փողոցային տղամարդկանց հագուստի պիտակը: Բրենդը ներկայումս աշխատում է այնպիսի ընկերությունների հետ, ինչպիսին է DHL-ը:
Այս սեզոնին Գյոխան Յավաշը ներկայացնում է կարճ տեսահոլովակ և նորաձևության ցուցադրություն՝ իր առաջին երեք տարվա ընթացքում: «Մենք իսկապես կարոտում ենք այն. ժամանակն է նորից խոսել մարդկանց հետ:Մենք ցանկանում ենք շարունակել ֆիզիկական նորաձևության ցուցադրություններ անել, քանի որ Instagram-ում հաղորդակցվելն ավելի ու ավելի դժվար է դառնում:Դա ավելի շատ մարդկանցից դեմ առ դեմ հանդիպելու և լսելու մասին է»,- ասում է դիզայները:
Բրենդը թարմացնում է իր արտադրական հայեցակարգը: Մենք դադարել ենք օգտագործել բնական կաշի և բնական կաշի»,- բացատրեց նա՝ բացատրելով, որ հավաքածուի առաջին երեք տեսքերը շարված են նախկին հավաքածուներում պատրաստված շարֆերից: Յավաշը նույնպես պատրաստվում է համագործակցել: DHL-ն անձրեւանոց կձեւավորի բնապահպանական բարեգործական կազմակերպություններին վաճառելու համար:
Կայունության վրա հիմնված ուշադրությունը բարդ է բրենդների համար, քանի որ առաջին խոչընդոտը մատակարարներից ավելի շատ կորեկ գործվածքներ գտնելն է: «Դուք պետք է պատվիրեք առնվազն 15 մետր գործվածք ձեր մատակարարներից, և դա մեզ համար ամենամեծ մարտահրավերն է»:Երկրորդ մարտահրավերը, որին նրանք բախվում են, տղամարդկանց հագուստ վաճառելու համար Թուրքիայում խանութ բացելն է, մինչդեռ տեղացի գնորդները կենտրոնանում են թուրքական կանացի հագուստի դիզայնի բաժնի վրա: Այնուամենայնիվ, մինչ ապրանքանիշը վաճառում է Կանադայում և Լոնդոնում գտնվող իրենց կայքի և միջազգային խանութների միջոցով, նրանց հաջորդ ուշադրությունը Ասիան է, մասնավորապես Կորեան: և Չինաստանը։
«Bashaques» հագնվող արվեստի ապրանքանիշը հիմնադրվել է 2014 թվականին Բաշակ Ջանկեշի կողմից: Ապրանքանիշը վաճառում է լողազգեստներ և կիմոնոներ՝ իր արվեստի գործերով:
«Սովորաբար, ես կատարում եմ կատարողական արվեստի համագործակցություններ կրելի արվեստի նմուշների հետ», - ասաց BoF-ի կրեատիվ տնօրեն Բաշաք Չանկեշը Ստամբուլի Soho House-ում 45 րոպեանոց վավերագրական ցուցադրության ընթացքում իր վերջին հավաքածուն ներկայացնելուց անմիջապես հետո:
Ցուցահանդեսը պատմում է նրա՝ Պերու և Կոլումբիա կատարած ճանապարհորդությունների մասին՝ աշխատելու իրենց արհեստավորների հետ, ընդունելով Անատոլիական նախշեր և խորհրդանիշներ և «հարցնելով նրանց, թե ինչպես են վերաբերվում Անատոլիայի [տպագրությունների] մասին»: Շամանիզմի ընդհանուր մշակութային ժառանգության վրա հիմնվելով՝ շարքը ուսումնասիրում է. ընդհանուր արհեստագործական պրակտիկա ասիական թուրքական Անատոլիայի և Հարավային Ամերիկայի երկրների միջև:
«Հավաքածուի մոտ 60 տոկոսը ընդամենը մեկ կտոր է, բոլորը ձեռքով գործված են Պերուի և Անատոլիայի կանանց կողմից», - ասում է նա:
Չանկեշը վաճառում է Թուրքիայի արվեստի կոլեկցիոներներին և ցանկանում է, որ որոշ հաճախորդներ իր աշխատանքներից թանգարանային հավաքածուներ պատրաստեն՝ բացատրելով, որ իրեն «հետաքրքրված չէ համաշխարհային բրենդ լինել, քանի որ դժվար է լինել համաշխարհային և կայուն բրենդ:Լողազգեստներից կամ կիմոնոյից բացի, ես նույնիսկ չեմ ուզում 10 կտորից բաղկացած որևէ այլ հավաքածու անել:Դա մի ամբողջ հայեցակարգային, փոփոխական արվեստի հավաքածու է, որը մենք կտեղադրենք նաև NFT-ների վրա:Ես ինձ ավելի շատ տեսնում եմ որպես նկարիչ, և ոչ թե մոդելավորող»։
Karma Collective-ը ներկայացնում է 2007 թվականին հիմնադրված Istanbul Moda Academy-ի զարգացող տաղանդը, որն առաջարկում է նորաձևության դիզայն, տեխնոլոգիաների և արտադրանքի մշակում, նորաձևության կառավարում և նորաձևության հաղորդակցություն և մեդիա:
«Իմ հիմնական խնդիրը եղանակային պայմաններն են, քանի որ ձյուն է եկել վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում, ուստի մենք նաև շատ խնդիրներ ունենք մատակարարման շղթայի և գործվածքների մատակարարման հետ կապված», - ասաց Հակալմազը BoF-ին: Նա հավաքածուն ստեղծել է ընդամենը երկուում: շաբաթներ իր Alter Ego լեյբլի համար, որը ներկայացվել է որպես Karma կոլեկտիվի մաս, ինչպես նաև նախատեսված է Nocturne նորաձեւության տան համար:
Հակալմազն այլևս չի օգտագործում տեխնոլոգիական լուծումներ՝ աջակցելու իր արտադրական գործընթացին՝ ասելով. «Ես չեմ սիրում օգտագործել տեխնոլոգիան և հնարավորինս հեռու եմ մնում դրանից, քանի որ անցյալի հետ կապ պահպանելու համար ավելի լավ է զբաղվել ձեռագործ աշխատանքով»: